Imagens - Um fluxo de trabalho digital criativo para designers gráficos

Nele o autor, Tony Seddon, destrincha todo o caminho de um arquivo digital, desde sua criação – em uma câmera fotográfica ou scanner, no caso de fotografias, ou em um programa de montagem de páginas ou de ilustração, no caso de geração digital – até seu arquivamento e backup (cuja diferença ele inclusive explica, espertinho!). Ele também discorre sobre bons hábitos no manuseio destas imagens, como a incorporação de metadados, melhor esquema de nomeação, a escolha dos espaços de cor corretos para cada passo do processo (o famigerado e temido Gerenciamento de Cor), e por aí vai. A linguagem é coloquial, ao contrário do que se poderia esperar, o que ajuda no entendimento e na aplicação do conteúdo. Enfim, é um livro que deveria estar na cabeça – não só na prateleira – de todos os que utilizam imagens digitais.

O óbvio seria dar um tom P&B, tendendo para sépia, que é como os mais antigos imaginam uma foto antiga. Como para os mais novos antigo já é algo criado e/ou produzido nas décadas de 1960 e 1970 (nas quais eu vivi, e para mim não é tããão antigo assim), foi esse o tom que escolhi.

As fotos desta época agora estão bem parecidas com essa: descoloração, perda de densidade nas sombras, tendência de cor para o avermelhado/magenta, dependendo das condições de armazenamento. Para chegar a esse resultado, veja a sequência:

1) A foto original, como estava depois de costurá-la:

A foto original

O primeiro passo foi diminuir o contraste, clareando as sombras e escurecendo as altas luzes. Em vez de usar o comando Shadow/Highlight (Image>Adjustment>Shadow/Highlight), usei um artifício que aprendi com Dan Margulis: duplicar a camada, inverter suas cores (Cmd+I/Ctrl+I) e mudar o modo de mesclagem (Blending mode) para Overlay:

O efeito pode ser ajustado à vontade alterando a opacidade da camada; neste caso, deixei em 31%.

Camada com Overlay e opacidade em 31%

A seguir, o ” envelhecimento”, com uma camada de ajuste de Hue/Saturation (Matiz/Saturação):

Altere as cores de acordo com seu gosto

Aqui é que a coisa fica divertida. Você pode escolher o tom geral que quer dar à imagem, mais esverdeado, menos saturado, fica a seu critério. Para o meu gosto, as configurações foram essas: Hue/Matiz bem à esquerda, para dar o tom avermelhado, Saturação em 23 (ajuste visual) para descolorir, e Lightness/Luminosidade a +49 (também no visual) para esmaecer um pouco o tom geral da imagem. Alterei a opacidade da camada para 50% para diminuir um pouco a intensidade dela no geral.

Curvas, para aumentar o contraste

Como o esmaecimento feito pela camada acima é por toda a imagem, apliquei também uma camada de ajuste de curvas para aumentar um pouco o contraste, já que em uma foto real esse esmaecimento não é por igual. Manter os níveis nas áreas mais claras e escurecer as partes mais escuras deu uma aparência geral mais próxima do real.

Espero que tenha sido útil. Dúvidas, é só falar nos comentários!

Qual a sua opinião em relação à manipulação acima? Qual das imagens iria atrair sua atenção, ou melhor, qual delas traduziria melhor a situação do assunto? Até que ponto é uma manipulação tão “grossa”? Afinal de contas, qual o limte para o tratamento de imagens, dentro e fora do fotojornalismo?

Danish Photoshop Debate Leads To Disqualification.

Para quem estava pensando em dar um upgrade no equipamento digital, a Leaf acaba de lançar uma opção bastante acessível: o back Leaf Aptus-II 5. Ele custa (nos EUA) US$ 7.995,00, e com mais US$ 2.000,00 você leva um corpo PhaseOne 645AF e uma objetiva 80mm AF. Aí você pergunta: mas com tanta opção mais barata de DSLR, porque alguém gastaria quase 10 mil dólares em 22 Mpixels? Bem, acontece que qualidade de imagem não se resume a megapixels, ainda mais se eles estiverem tão juntinhos quanto a torcida do (coloque aqui seu time do coração) em um clássico contra o (coloque aquele time que você odeia e é arquiinimigo) no estádio do (imagine que seu time perdeu o mando e ele está jogando no menor estádio da cidade vizinha – e menor). Dispositivos digitais, como qualquer outro equipamento eletrônico, geram calor. Esse calor, se não é bom quando você está na torcida, imagine o quanto pior é em algo que precisa transmitir dados precisos gerados em um componente sensível. Deu pra imaginar? Quanto maior a densidade de pixels, ou seja, a quantidade de sensores em uma determinada área, mais processamento de software para diminuir o ruído da imagem. Além disso,o desfoque que se consegue com médio formato é bem diferente do de uma DSLR. Pode-se perceber bem isso quando se compara imagens feitas em câmeras compactas com as de DSLRs, mesmo as com fator de crop; quanto menor o sensor, maior a profundidade de campo do conjunto.

Outra coisa que pode – e deve – ser levada em consideração é a durabilidade do investimento. Com uma DSLR, mesmo que ela seja projetada para digamos 200.000 disparos, quando ela para, para. Tem que trocar o corpo inteiro. Com médio formato, é tudo modular. Se o back dá problema (o que nunca me aconteceu, nem com o antigo nem com o atual), troca por outro ou por filme, para terminar o serviço. Se o corpo der problema (o que também até agora nunca me aconteceu) troca-se por outro, da mesma qualidade e com as mesmas objetivas e campos de visão.

E para terminar, um pouco de nostalgia. Quem já trabalhou com  médio formato sabe o prazer que é olhar através de um visor amplo, claro, onde seu olho passeia pelo quadro, e não fica espremido dentro de uma área minúscula. Claro que é algo subjetivo, e que nos acostumamos com os visores, seja qual for o equipamento, mas com essa diferença de preço tão pequena, dá até para fazer uma economia a mais e dar um salto que, até pouco tempo atrás, era bem maior.

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Q&A: How can I add quick borders to photos? | Photoshop Daily.

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Na era digital as variáveis são muitas, e estão ao nosso alcance. Se você já tentou fazer uma conversão PB automática, via Image>Mode>Greyscale, ou Image>Adjustment>Desaturate (a diferença é que com o primeiro você altera o modo, de RGB para Greyscale, e perde alguns comandos e filtros, enquanto com o segundo você preserva o arquivo em RGB, portanto todos os filtros e ferramentas) , provavelmente ficou frustrado pela falta de contraste, pretos pouco profundo, altas luzes “sujas”. Isso acontece porque, como o nome diz, é um processo automático, que não leva em conta os tons que VOCÊ acha importantes, quais devem ser clareados, quais devem ser escurecidos, onde deve ter mais contraste, onde deve ter mais detalhes. A imagem abaixo deixa isso bem claro; A diferença de cor que havia entre a madeira da porta e a tinta cinza, e a própria calçada, ficou quase inexistente.

Além disso, os tons verdes, que no original parecem mais claros que o resto da imagem, porque são mais vivos e são mais saturados, tomaram o caminho oposto, e ficaram quase pretos. O grifo é para marcar bem que, em uma conversão PB, deve se levar em conta a saturação dos elementos, e não só a luminância – até porque cor é saturação.

A conversão profissional

A primeira conversão profissional que aprendemos, e que vem sendo utilizada desde o PS7, é utilizando o comando Channel Mixer (Misturador de Canais). Ele pode ser ativado pelo Menu Imagem>Ajustes>Misturador de Canais (Image>Adjustment>Channel Mixer) ou, da forma que eu recomendo, usando uma Camada de Ajuste (Adjustment Layer), indo em Camada>Nova Camada de Ajuste>Misturador de Canais (Layer>New Adjustment Layer>Channel Mixer . A seguinte tela vai aparecer:

A opção Use Previous Layer… deve ser marcada se houver mais de uma camada no documento; nesse caso, o ajuste se dará somente na camada imediatamente abaixo da camada de ajuste. Clique OK, e você verá o seguinte diálogo:

Marque a opção Monochrome (que é desmarcada por default; eu já havia marcado) para alterar a contribuição que cada canal vai dar para sua imagem final PB. O que se pode ver ali é a configuração básica, automática: Canais Vermelho e Verde contribuem com 40% cada, e canal azul com 20% apenas. Para saber o que cada um dos canais faz com a imagem, ajuste cada um deles em 100% colocando os outros em 0% , somente a título de curiosidade.

Como cada caso é um caso, deve-se procurar, com suas próprias imagens, chegar a um resultado mais agradável, realçando, clareando ou escurecendo de acordo com o objetivo. Neste caso, eu quero clarear um pouco os tons verdes dos matos e aumentar o contraste entre a porta , a calçada e a barra cinza. Depois de algumas tentativas, cheguei nisto:

Como se pode ver, mais detalhes na tinta descascada, mais detalhes na calçada, o mato mais claro (no limite do canal verde). Abaixo dos controles de cada canal, vê-se o valor total , que é o somatório de todos os canais. Deve ser sempre cuidado é de manter o Total em 100% . Claro que haverá exceções a essa regra, mas na maioria das vezes isso garante a boa reprodutibilidade de todos os tons, deixando a imagem nem muito escura nem muito clara.

Experimente bastante com suas próprias imagens, para chegar ao resultado que achar interessante. Este comando também tem vários parâmetros pre-determinados:

Você pode experimentar as várias receitas, que simulam desde a utilização de um filtro colorido até o uso de filme IR, e até alterar estas receitas, tomando-as como ponto de partida. Depois de mexer bastante, salve a sua receita, e veja como ela se comporta em outras imagens parecidas ou ate diferentes, para efeitos um tanto imprevisíveis.

Na parte 2 vamos conhecer uma outra forma de fazer PB, que usa um pouco dos conceitos desta mas tem alguns detalhes bem interessantes.